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자동차 계기판에서 볼 수 있는 정보는 속도계, RPM 등 몇 가지에 기본적인 것에 불과하다. 자동차 회사들이 돈을 아끼려고 이런 것들만 제공하는 것일까? 그렇지는 않다. 운전자가 집중할 수 있어야 한다는 조건에서 불필요한 정보를 계기판에 보여주는 것은 결코 바람직한 것은 아니다. 

자동차매니아들은 다양한 엔진제어 변수들을 직접 눈으로 확인하기 위해 애프터마켓에서 여러 가지용도의 보조 게이지들을 구입한다. 어떤 것은 불필요하게 잡다한 기능들이 부가되고 또 기능이 많다고 하니 수입상과 중간상인의 손을 거치면서 몇 배나 가격이 올라가기도 하며 또 다른 것은 기본기능은 매우 뛰어난데 생각보다 싼 것도 있다. 그리고 디자인이 영 엉뚱하다거나 원리는 구현이 되어 있으되 측정값이 부정확한 제품도 있다. 다음에서는 보조게이지로는 어떤 것들이 있는 지 간단히 살펴본다. 
 

1. RPM Meter
흔히 타코미터라고 하는 RPM 미터는, 사실 매우 중요한 정보원이다. 아이들링 상태의 엔진회전수를 보면 내 차 엔진의 상태를 반쯤은 추측을 해 볼 수 있고 가감속시 연료절감을 위한 운전을 하려면 반드시 필요한 장치이다. 현대 엑센트 또는 그 이하의 모델에서는 이 장치를 제거되어 있기도 한데, 자동차를 만드는 회사의 의도가 심히 의심스럽다. 없으면 다는 것이 좋고, 몇 만원짜리에서 부터 몇 십만원짜리까지 다양한 등급의 것들이 나와 있다. 구현원리는, 점화계통의 펄스를 감지하고 이를 가공하여 아나로그든 디지털이든 적당한 방법으로 표현하는 것인데 최근 엔진제어시스템이 전전자식으로 가면서 엔진룸을 열고 RPM표현을 위한 기초신호로 활용할 선을 찾기가 쉽지 않게 되었다. 

2. 엔진진공게이지
진공을 측정하는 게이지를 흡기쪽에 물리면 공회전시, 급가속시의 진공도가 매우 특이하게 변하는 것을 볼 수 있다. 게이지의 지침변화와 현재의 RPM은 정비례하지 않고 약간의 시간지연이 생긴다. 이것이 흡기와 배기시스템에 존재하는, 기체이동과 관련한 역학적인 요소 때문이다. 그런데 아이들링 상태에서는 진공게이지가 일정한 지침을 가르치고 있다. 이 지침이 불규칙하게 변한다면 전기ㆍ기계적인 문제가 있을 가능성이 있다는 것. 

3. 공연비게이지
가솔린 기준 14.7:1이라는 이론공연비를 기준으로 실제로 산소와 연료의 혼합비율이 어떤 상태인가를 측정하여 보여주는 것이다. 아주 좋은 방법이 있고 대부분의 제품들은 이 방법을 이용한다. 즉, 산소센서의 전압변화를 가지고 추정을 하는 것이다. 센서전압의 증감을 적당한 방법으로 표현해주면 된다. 제대로 된 제품이라면 아이들링 상태(가장 최적의 효율로 연소되고 있는 조건)에서 자기학습을 하고 내 차에 맞는 '평균최적연비'를 구하는 기능이 있어야 한다. 과연 그런 기능을 갖추고 있을까? 
 
4. 저온과 고온측정 게이지
저온게이지는 비교적 온도가 낮은 엔진오일의 온도를, 고온게이지는 배출가스의 온도를 측정하는 것을 말한다. 후자가 센서의 단가가 훨씬 높기 때문에 제품의 가격도 비싼 편이다. 권장하고 싶은 것은 자동변속기오일의 온도를 측정할 수 있는 제품. 변속기 오일의 온도는 변속기 수명을 좌지우지할 수 있다. 더 중요한 엔진쪽은? 내 차 계기판에는 수온센서가 있다. 고온을 측정하고자 할 경우는 K-Type 온도측정용 커플러를 사용하면 된다. 이것은 가격이 생각보다 저렴하다.

5. 오일압력게이지
번거롭게 Dip-Stick으로 엔진오일의 수위를 점검하기 보다는 자리에 앉아 시동직후, 가속중, 감속중, 평균주행조건 상태에서의 엔진오일 압력을 확인할 수 있다면 내 차 엔진관리의 키워드가 될 수 있는 오일의 상태를 대략적으로 확인해 볼 수 있다는 것. 오일압력은 점도와 상관관계가 있는데 이 점도변화는 오일의 특성변수 중 가장 중요한 것으로서 오일의 윤활능력 등은 물론 내 차에 기계적인 문제가 있는 것인지도 쉽사리 알아낼 수 있다. 

6. 전압측정기
작은 발전전압측정기 하나로 내 차 전장쪽을 늘 감시할 수 있다. 최저전압을 감지하는 경우 즉, 배터리의 전력이 급격히 소모되었다 함은 발전기충전불량이나 배터리 자체의 불량을 의심해 볼 수 있고 최고전압에 해당하는 약 15V 이상의 전압이 감지된 경우라면 100% 발전기 고장이다. 참고로, 전압을 디지털화하여 처리하는 것은 몇 천원짜리 IC 하나로 끝낼 수 있다. 
 

이런 제품들 외에 터보 보스트게이지, 압력게이지, 가속도 게이지 등 다양한 제품들이 나와 있다. 그런데 두 가지 생각할 것이 있다. 첫째는 구현된 기술이나 제조비용이 많고 적음으로 국내시장의 판매가격이 결정된다기 보다는 수요와 공급의 원리에 의해 가격이 메겨진다는 사실이고 둘째는 멋 내기용이 아니라면 저렴한 비용으로 직접 만들어 볼 수도 있다는 것이다. 전자쪽을 잘 몰라도, 쉽게 응용할 수 있는 키트형태의 제품들을 인터넷 상에서 구입할 수 있다. 참고로 전원배선은 시거라이터 휴즈(허용전류 15A)의 뒷편 배선을 이용하는 것이 미관상 좋고 배선을 한 후에는 액체전기테이프 또는 수축튜브(Shrinkable Tube)를 병용하여 부식에 대해 대비를 해야 한다. 

<출처: http://auto.hankyung.com/> 

처음에는 아주 작은, 눈에 잘 안띄는 작은 점에서 출발하고 한 두 달 안에 가느다란 실선형 혹은 방사형으로 커지게 됩니다. 두 개 이상의 영역이 나뉘어졌고 그 각각의 유리가 받는 힘의 양이 다르기 때문이니 그 균형점이 어디에 있는가에 따라 크랙이 커지고(두 손으로 종이를 찢는 효과) 동시에 방향도 달라지는 것이지요. 

앞 유리창을 영문식 표현으로 윈드 실드(Wind Shield)라고 합니다. 강한 바람과 앞에서 날라올 수 있는 모든 것들로 부터 운전자를 보호한다는 의미가 클 것인데... 그러하니 아무 때고 깨질 수 있는 유리 앞에 두고 고속으로 주행하는 것은 매우 위험하겠습니다. 유리가 깨지면 그 부분으로 들어오는 강한 바람이 뒷 유리창을 밀어낼 정도라고 하고 탑승자가 크게 다치거나 조향 불량으로 큰 사고가 날 가능성이 매우 크겠지요. 깨졌다 싶으면 빨리 전문점에 가서 진단을 받고 수리를 받아야 합니다.

전문점에 가기 전, 위와 같은 DIY 수리용제 키트를 구해서 수리를 해보았습니다. (결과는 맨 아래쪽을 보시구요) 이 키트에는 약 3~5ml 정도의, 특수한 투명 레진이 담긴 주사기와 표면 클리너, 기타 흠집난 부위를 메꾸는데 사용되는 어댑터, 표면 처리용 칼, 매뉴얼 등이 포함되어 있더군요.

매뉴얼을 기초로, 과연 어떤 원리로 접착이 될까를 생각해 보았습니다. 여의도 63빌딩 유리가 앞 뒤로 수십 cm씩 움직인다고 하는 만큼 단단해 보이는 유리도, 실은 어느 정도는 굽힘 압력에 비례해서 변형이 일어날 것이라는 짐작을 해 볼 수 있지요. 

실제로도 그러합니다. 이 키트에서서는 앞 유리 바깥쪽에 레진을 바른 후 반대 면에서 적당히 압력을 가할 때 깨진 유리면들 틈새로 용제가 스며드는 원리를 이용하고 있습니다. 단순하지요? 작업시는 용제를 뿌린 면에 투명 필름을 잠시 덪대어 두고 앞 유리 안쪽에서 크랙 양쪽 유리영역들 손으로 살짝 밀어주게 됩니다. '틈을 최대한 크게, 잘~ 만들어라'가 답이겠지요.

아래는 작업을 완료한 후 모습입니다. 본래는 깨진 흔적들이 보이지 않아야 하는데? 뭔가 작업이 잘못된 듯합니다. 정말 유리를 들썩거릴 만큼 밀어 냈어야 하는 것인지... 아무튼 (화살표가 가르키는) 몇 몇 곳에는 분명, 레진(Resin)이 침투해서 굳어 있다는 것을 알 수 있습니다. 그리고 최초에는 깨진 면 사이에 높낮이 차이가 없었는데, 뒤에서 가한 힘 때문인지... 칼로 마무리를 하면서 보니 높낮이 차이가 생겼다는 것을 알 수 있었지요. 조금은 접착이 된 듯. 보다 깔끔하게 작업을 하려면 작업온도(상온), 건조조건 등을 맞추어 가며 몇 번의 시행착오를 겪어야 할 듯하네요.

<출처: http://auto.hankyung.com/>

만일 차에 적합하지 않은 연료를 넣는다면 어떻게 될까?

그 결과는 경우에 따라 매우 다르지만, 어떤 종류의 연료를 차에 넣는지에 관해 조금 더 신중하게 주의를 기울일 필요가 있고 자신의 행동에 어떤 영향을 미칠지를 알아야 한다. 차에 잘못된 연료를 넣는 것은 의외로 흔한 실수이지만, 다시 원상복구 할 수 있으니 걱정할 필요는 없다.

개솔린 차에 디젤 연료를 넣으면 어떻게 될까? 

주유소에서 개솔린과 디젤 연료에 쓰이는 다른 종류의 노즐때문에, 보통 디젤과 개솔린을 혼동하기는 어렵지만, 실수는 일어나기 마련이다. 만일 자신이 실수했다는 것을 알아차렸다면, 운전을 멈추는 것이 중요하다.  주차와 시동을 끄는 것이 일어날 수 있는 위험을 제한할 것이다. 그렇지 않으면, 개솔린 엔진이 디젤을 연소할 수 없기 때문에 차는 연료탱크에 남아있는 개솔린을 다 사용할 것이고, 결국 엔진 작동을 멈출 것이다. 

해야 하는 것은 연료 탱크와 연료관, 연료 레일* 그리고 디젤 연료의 분사장치를 다 비워내는 것이다. 혼자 할 수도 있지만, 차량 정비공이 이런 종류의 작업을 처리하기에 더 나을 것이다. 보통 영구적인 손상은 없지만, 이런 수리 작업은 어디에서든 500달러에서 1천 달러 사이의 비용이 들 수 있다. 게다가 가까운 정비소로의 견인 비용까지 들 수 있다. 

*연료 레일(fuel rails): 연료 분사 장치의 연료 매니폴드에서 각 실린더로 통하는 연료 라인 또는 통로를 말한다.

디젤차량에 개솔린을 넣었을 때 어떻게 될까?

반대로 하는 것은 훨씬 좀 더 해롭고 위험하다. 디젤은 연료일 뿐만아니라, 윤활유의 역할도 해서, 디젤 대신에 개솔린을 사용하는 연료 주입 펌프에 정말로 손상을 입힐 수 있다. 

잘못될 수 있는 것은 이것 하나만이 아니다. 디젤과 개솔린은 개솔린이 디젤 엔진에서 훨씬 더 빨리 폭발되는 것을 의미하는, 다른 연소 성질을 가지고 있다. 그 결과로, 일부 엔진 부품을 수리하거나, 다시 조립하거나 교체하는 것을 필요로 하게 될 제대로 점화되지 않고 노킹 현상*이 일어날 것이다. 

*노킹 현상: 폭발 연소가 일어나 금속을 두드리는 듯한 소리가 나게 될 것이다. 

만일 사고로 개솔린 구동 차량에 디젤 연료를 넣은 것을 발견했다면, 시동을 즉시 꺼야하고 디젤 연료를 빼내고 차 시스템을 깨끗하게 해 줄 정비사에게로 차를 견인해 가야한다.

개솔린 차량에E85를 넣으면 어떻게 될까? 

일부 펌프들은 E85라고 딱지 붙여져 있다. E85는 에탄올의 비율이 훨씬 더 높은 혼합 연료이다. 유연 연료 운행 차량 또는 플렉스 차량(flex-fuel vehicles (FFV))으로 분류된 일부 차량들은 아무 문제 없이 E85와 일반 개스 펌프 사이를 전환해 쓸 수 있다.

우선 첫째로, 엔진 점검등을 최소한 확인해야 하지만, 비어있는 나머지 연료 탱크를 일반 개솔린으로 채워서 탈 수 있다. “한 차례 종류가 다른 휘발유를 잘못 급유하는 것으로는 장기간 손상의 원인이 되지는 않는다.”고 재생 연료 협회의 부사장인 Robert White 은 설명했다.

그래서 만일 잘못해서 E85를 개솔린 차에 넣었다면, 일반 개솔린을 2~3회에 걸쳐 가득 채워넣고 다 닳아 없어질 때까지 운전을 하도록 한다.

고급 연료가 필요치 않은 차에 고급 연료를 넣으면 어떻게 될까?  

어떤 사람들은 고급 개솔린이 필요없는 차에 굳이 고급 개솔린을 사용하면 자신들의 차를 고급차로 만들어 줄 것이라고 생각한다. 환상을 깨뜨려서 미안하지만, 그런 일은 일어나지 않을 것이다. 

고급 연료를 넣어야 하는 차에 일반 개솔린을 넣었을 때 어떻게 될까? 

반면에, 고급 연료를 필요로 하는 차에 저옥탄연료를 사용하는 것은 조금 심각한 내부 손상 문제를 일으킬 수 있다. 시끄러운 금속이 긁히는 듯한 소음이나 덜거덕 거리는 잡음을 내는 것으로 가장 잘 설명되어지는 이상 연소 현상(스파크노크)*을 볼 수 있을 것이다. 다행스럽게도, 엔진 컴퓨터는 일어날 수 있는 손상의 양을 제한하기 위해 타이밍을 조절할 수 있지만, 분명히 성능을 축소시키고 더 나쁜 열소비율을 볼 수 있을 것이다. 가능한 한 빨리 고급 연료로 전환하도록 한다. 왜냐하면 스파크노크를 하는 모든 것은 장기적인 손상을 초래할 수 있다. 

*이상 연소 현상(스파크노크(spark knock)): 연소실 내에 남아 있는 압축 혼합 가스가 급격하거나 순간적인 연소와 함께 일어나는 미조정 폭발을 말한다.

철저히 수리를 한 중고차는 거의 새 차처럼 보일지도 모른다. 그렇지만, 여전히, 중고차 구입 전에 신뢰할 수 있는 차량 정비사에게 차 점검을 맡기는 것은 좋은 생각이다. 얼마만큼 사전에 상당한 검토를 했는지와는 상관없이, 차를 집으로 가져온 후 차의 안전과 구동성을 확실히 하기 위해 확인해야 하는 것들이 있다.   

1단계: 오일을 확인하라

딥스틱을 이용해 오일을 확인하는 것은 구입한 차의 모터 오일을 교체하는 것이 필요한지를 결정짓는데 도움을 줄 수 있다. 오일의 색상을 살펴봤을 때:  

·    황금빛의 노란색은 그 오일이 새것이고 여전히 쓸 만하다는 것이고, 개선된 마모 보호가 가능한 합성오일로 교체하기 원하는 것이 아닌 한 교체할 필요가 없다는 것을 뜻한다. 

·    지저분한 검정 색은 오일이 과도한 침전물이나 때와 섞여있다는 경고표시이다. 즉시 오일을 교체해야 한다.  

·    탁한 갈색의 오일은 아마도 잘 맞지 않거나 흠이 있는 오일 필터 때문에 물이 섞여 있다는 것을 보여주는 심각한 표시이다. 엔진이 녹이 슬지 않게 하기 위해 오일과 오일필터 모두 바꾸도록 한다.  

2단계: 배터리를 교체하라

가끔 중고차는 오래되거나 거의 다 닳은 배터리가 달려 있으므로 교체할 것이 권해진다. 스스로 교체하는 방법은:  

1. 주차를 하고, 시동을 끈 후 비상 브레이크를 채운다. 

2. 배터리액이 옷이나 차의 페인트에 닿지 않도록 주의를 기울인다. 

3. 빨간 선은 양극(+)에 연결하고 검정 선은 음극(-)과 연결한다.  

힌트 

·    오래된 배터리의 전해질 화학 반응은 새 배터리와 비교했을 때 덜 효율적이고, 낮은 예비 용량을 갖고 

     있다. 이는 시동을 켜는 것을 더욱 어렵게 만들 수 있다. 

 ·   추운 지역에서 살고 있다면, 거의 다 닳은 배터리의 사용은 피하도록 해야 한다. 배터리의 낮은 암페어 출

     력이 추운 날씨에서 엔진을 켜는 것을 불가능하게 할지도 모른다. 

단계 3: 브레이크 오일을 빼내어 버리도록 하라

사용자 안내서에는 언제 브레이크액을 바꿔야 하는지 설명이 되어있지만, 이 안내서상의 스케줄을 그대로 따르는 차량 소유주들은 많지 않다. 그러므로 이전 차주가 브레이크 오일을 정기적으로 교체했을 것이라고 생각하지 않는 것이 좋다. 

·     오일을 빼내어 버리는 것은 중요하다 왜냐하면, 차는 도로 위에서 달리기 때문에, 먼지입자가 브레이크액안으로 들어갈 수 있다. 

주의

이전 차주가 브레이크액 메인터넌스 스케줄을 잘 따랐다고 할지라도, 그 차를 운전하는 것이 마냥 안전하다고 보지는 않아야 한다. 왜냐하면 공기가 브레이크액 안으로 들어가게 됨으로써, 브레이크 시스템의 효율성이 줄어들게 될 것이다. 안전을 위해 정비공에 맡겨 공기를 빼내도록 한다.

4단계: 타이어를 점검하라

시동이 잘 켜지고 차가 훌륭하게 주행을 한다 할지라도, 차를 구입한 후에 타이어를 점검해보도록 한다. 눈으로 타이어를 점검하는 것은 금이 가거나 약한 부분을 확인하는 것을 도와줄 것이다. 손가락으로 타이어를 눌러봐야한다면, 장갑을 끼도록 하거나, 타이어가 손상되지 않도록 뭉툭한 막대기를 사용해 누르도록 한다.    

힌트

타이어는 장기적으로 자외선에 노출로 인해 나빠지거나 증발되는 오일과 고무에서 찾을 수 있는 화학 혼합물로 구성되어 있다. 이는 고무가 잘 부서지고 유연성을 상실하면서 타이어 측벽의 금과 트레드 분리의 원인이 된다. 이 금이 간 것 중 일부는 동전 하나가 들어갈 정도로 금이 간 반면, 나머지 금이 간 부분들은 머리카락 만큼 가늘고 먼지 입자때문에 발견하기 쉽지 않아서, 먼저 타이어를 깨끗하게 닦아야 할 필요가 있다.   

만일 심각한 금이 가 있는 것 발견했다면, 운전 중 타이어가 터지는 것을 피하기 위해 타이어 샵에 가서 타이어를 때우거나 교체하도록 한다. 타이어에 충분한 트레드가 남아 있다 할지라도, 적합하지 않을 수가 있다. 모든 타이어가 같은 브랜드인지 또는 뒤쪽 축에는 새 타이어고 앞쪽 축에는 오랜된 타이어가 끼워져 있는 것은 아닌지 확인하도록 한다. 부적합한 타이어로 운전하는 것이 안전하다고 느낄지도 모르지만, 부드러운 노면에서조차도 불편할 수 있으므오 가능한 한 되도록 빨리 교체하도록 한다.  

<출처: http://www.ehow.com/>

차를 주로 차고에 주차해 두거나 또는 비바람을 피해 몰거나 주차해 둔다면, 일 년에 두 번정도 왁싱하는 것은 차의 페인트를 보호하기에 충분하다. 그렇지만 차가 자주 눈, 비, 제설용 염화칼슘 등에 노출되거나 또는 야외에서 보내는 시간이 대부분이라면, 아마도 매 3~4개월 마다 차에 왁스칠을 해줘야만 한다.  

왁스는 차를 광택나게 만들어 줄 뿐만 아니라, 궂은 날씨, 소금기, 새의 배설물, 나무의 수액, 자외선, 그리고 공해, 또 공기 중이나 도로 위 다른 여러가지 오물들을 막을 수 있는 추가 보호막을 제공해 준다. 정기적으로 차에 왁스칠을 하지 않음으로 인해서, 클리어코트와 페인트에 손상을 입히고 페인트 밑 부분이 노출되도록 만든다. 게다가, 왁스가 되어 있지 않은 차를 닦아야 한다면, 클리어 코트와 페인트가 문질러 닦을 때 묻어날 위험이 있다.  

정기적으로 차를 닦는 것은 이런 위험들을 많이 없애주지만, 곤충이 튄 것과 타르같은 것들은 닦아내기 위해 추가로 힘든 노동이 필요할 수 있다. 많은 자동세차는 라인을 따라겨면서 추가 요금을 내면 차를 광택내 줄 것이지만, 이는 일반적으로 몇 달은 커녕 단 몇 주조차도 지속되지 않을지도 모를만한 아주 약한 왁스칠일 뿐이다.

직접하던지 또는 세차장에서 하던지 간에, 적어도 일 년에 두 번은 손으로 차를 닦고 좋은 질의 왁스를 칠해서 몇 년 동안 차의 페인트 상태가 거의 새 차처럼 보이게 만들어 줄 수 있다.

30년 전처럼 차에 녹이 스는 것이 흔하지는 않지만, 소금이나 다른 부식을 일으키는 물질들이 차에 쌓인다면, 녹이 조용하게 서서히 슬어 차를 부식시킬 것이다. 

만약 대설지역에 살거나 해안가 근처에 산다면, 소금기로부터 차를 보호할 수 있는 가장 좋은 방법은 매주 세차를 하는 것처럼 정기적으로 차를 닦는 것이다. 눈이 오지 않았다고 하더라도, 여전히 바람이 불어 도로 위에 남아 있는 소금 잔여물이 차에 쌓일 수 있다. 특히 쉽게 보기 어려운 브레이크, 서스펜션 그리고 다른 부품들 밑에.

자동세차 기계의 브러쉬가 차의 페인트에 스크래치를 내거나 흠집을 낼 것이 두려워서 일부 차량 소유주들은 자동세차를 피하긴 하지만, 대부분 세차장에서는 차의 아래쪽도 깨끗하게 닦아줘서, 소금과 도로의 오물이 차에 남아있지 않고부식되지 않게 해준다. 

<출처: https://www.cars.com/ >

여러 번의 테스트 드라이브는 실제로 차를 구입해서 몰기 전에 해봐야만 한다. 당장 차에 올라타서 드라이브하러 가고 싶겠지만, 시승 전과 후의 차 상태를 확인하고 차를 살지말지 결정하기 위해 차를 주의깊게 점검하는 것이 현명하다. 

중고차의 현재 상태와 관리가 된 방법은 새 차였을 때 적어도 디자인, 성능 그리고 적합성만큼 중요하다는 것을 기억하도록 한다. 테스트 드라이브를 마쳤을 때, 수리할 필요없이 차의 기계가 충분히 튼튼한지를 확실히 알 수는 없을지도 모르지만, 아마도 절대 사서는 안되는 차라는 것을 알게될 수도 있고, 차를 수리해서 타야하는 상황을 피하도록 하는 것이 가능할지도 모른다. 또, 가격을 차의 낮출 수 있는 작은 문제점들을 찾아낼 수 있다.  

더러워져도 상관없는 옷을 입고, 손전등, 납작한 냉장고 부착용 자석을 챙기고, 반드시 항상 낮시간에 차를 점검하도록 하는 것이 좋다.  

부식은 감출 수 없다

차의 최대 적은 녹이 슨 것이다. 부식된 것은 스스로 찾아내는 수 밖에 없다. 녹은 일반적으로 차가 잘 움직이는 것보다 차의 외관과 가격에 더 영향을 미친다. 잘 그리고 원래상태에 가깝도록 수리하려면 비용이 많이 든다.

차의 아래 부분부터 점검을 시작하도록 한다

차의 아래 부분부터 살피기 시작하도록 한다. 금속의 플로어 팬(언더 보디 어셈블리의 메인 스탬핑으로, 차실 내의 바닥 부분)과 프레임 레일(차의 아랫배 부분 주위의 구조)을 점검하기 위해 손전등을 사용한다. 녹이 슨 곳은 없는지 살피고, 또 다른 부분과 표시나게 차이나는 상태가 있는지 살펴본다. 완전히 깨끗하거나 새로 페인트칠 된 차는 차의 일부를 수리했다는 것을 보여주는 증거이다. 이전 차주가 차의 사고 이력을 밝혔는지 확인하도록 한다. 

차 밑에서 차의 이곳 저곳을 살피는 동안, 녹슨 부분이 없는지 휠을 잘 살피도록 한다. 무언가 흐르거나 샌 흔적이 있어 보이면 메모를 해두고, 가능하다면 드라이브웨이를 확인하거나 차고 바닥을 살펴보도록 한다. 머플러와 배기관에 녹이 슨 것과 마모의 흔적을 살핀다. 

타이어

다음으로, 차 밑에서 타이어를 살펴보도록 한다. 타이어는 차 주인이 차를 어떻게 차를 몰았고, 차를 어떻게 관리를 했는지 차에 대해서 많은 것을 말해준다. 여러가지 신호를 찾아낼 수 있을 것이다. 

전체적인 마모 상태: 안전을 위해, 타이어가 충분한 트레드를 갖고 있는지, 또는 곧 교체를 해야 할 만큼 많이 닳지는 않았는지 확인해야 한다. 타이어 교체할 때가 되면 눈에 충분히 보이는 트레드 마모의 신호는 없는지 살펴본다. 타이어의 접지면을 가로지르고, 타이어의 측벽과 직각을 이루는 리지(ridge)가 바로 그 신호이다. 각각의 타이어는 타이어 둘레에 동일한 간격으로 이 6개의 리지를 갖고 있다. 각 리지의 위치는 타이어 측벽에서 찾을 수 있는 화살표에 의해 표시가 되어 있다. 일반적으로 트레드의 아래 부분에 있다.   

마모 기준을 잘 모르겠으면, 1센트짜리 동전으로 테스트를 하도록 한다. 얼굴이 프린트 되어있는 부분을 자신을 향하게 쥐고, 동전의 가장자리부분이 타이어의 홈에 들어가 닿을 때까지 링컨의 머리 윗부분을 타이어 홈사이에 넣는다. 타이어 측면에서 링컨 머리의 윗부분이 보인다면, 아마도 트레드가 너무 많이 닳았을 것이다. 링컨의 머리가 홈 안으로 사라졌다면, 타이어는 아직 쓸만하다. 단순하다: 링컨의 머리가 보이면, 트레드가 충분하지 않은 것이다. 다른 나머지 타이어에도 같은 방법으로 반복해서 테스트 해본다.  

고르지 않은 마모: 모든 타이어들이 한 쪽 사이드월에서부터 다른 쪽 측벽까지 고르게 닳았는지 그 차이를 확인하기 위해 페니로 테스트를 해보도록 한다. 타이어는 고르게 닳아야만 한다. 고르게 닳아있지 않다면, 사고가 났었거나 얼라인먼트가 제대로 되어있지 않을 가능성이 있다.

조작이 되었거나 계산이 잘못된 것이다: 차의 마일리지가 낮지만 타이어가 닳지는 않았나? 왜 대조되나? 아마도 오도미터(주행기록계)가 정확하지 않을지도 모른다. 차에 중고 타이어를 끼워 넣는 것이 위법은 아니지만, 무엇이 차이가 나는 것인지를 찾아내야만 한다. 새 타이어에 아직 차의 마일리지가 낮아도 마찬가지이다.(차의 마일리지가 낮지만 새 타이어를 갖고 있어도 마찬가지 이다.) 아마도 차량 주인은 업그레이드 하기를 결정했고, 단순하게 4개의 모든 타이어를 교체할 것이다. 단지 센스를 만들기 위한 것을 물어보는 것임에 틀림없다. 

전체적으로 차를 훑어볼 것

차를 한바퀴 돌아 둘러보면서 녹슨 것, 찌그러진 것 그리고 움푹 들어간 곳을 찾도록 한다. 얼마나 잘 후드와 문 그리고 트렁크/해치가 차체와 이가 잘 맞는지 확인한다. 모든 것이 이가 잘 맞고 잘 닫히고 같은 표면에서. 모든 차 문과 창문 그리고 잠금장치를 시도한다. 보도록 한다. 컨버터블 차량은 문 창문 그리고 루프를 열고 닫아보도록 한다. 이런 테스트 중 일부는 필요하지 않을지도 모르지만, 모든 사소한 문제들이 나중에 문제가 될 수 있고, 모든 결점들이 가격을 낮아지게 할 수 있다.  

냉장고에 붙이는 자석을 꺼내도록 한다. (명함처럼 잘 휘어지는 종류가 가장 좋다.) 적어도 모든 중요한 차 외관의 패널에 한 지점에 갖다 대면 자석이 차에 붙어야만 한다. 만일 붙지 않는다면, 다음 세가지의 케이스 중 하나에 해당되는 것이다.  

• 반도(자동차 수리용 필러), 파이버글래스나 다른 금속재질이 아닌 찌그러진 곳을 채워주는 필러를 사용해서 수리된 차체이다. 

트렁크나 해치

트렁크(SUV나 미니밴처럼 해치백이 있는 차량이라면, ”해치”)를 확인하도록 한다. 가능하면, 플로어 매트를 들어올려서 녹이 슨 것은 없는지 확인한다. 짐칸의 크기가 당신의 필요에 맞는자? 스페어타이어가 알맞은 곳에 놓여있는가? 타이어의 바람이 빠지지 않고 좋은 상태에 있는가? 트렁크나 해치를 들어올려 여는 것이 얼마나 간단한지 또는 어려운지에 주의를 기울여 살펴봐야 한다. 
트렁크 문이 계속 열려 있거나 또는 머리 위로 떨어지지는 않는가? 열려있을 때 트렁크 문에 머리를 부딪칠 가능성은 없는지도 살펴봐야한다. 

엔진수납부

차에 대해 알기위해 그리고 엔진을 점검하기위해 꼭 기술자가 될 필요는 없다. 후드를 열고 다음 사항들을 확인하기만 하면 된다:   

• 녹을 확인한다, 특히 쇼크나 스트럿 기둥 그리고 프런트 서스펜션이 고정되어 있는 윈드쉴드 주변에 녹이 슨 것은 없는지 확인하도록 한다. 

• 새 페인트의 흔적이 보이는지 또는 차의 다른 곳보다 확연히 눈에 띄게 새로 칠해진 것같은 페인트 인지 고무 범퍼가 다시 칠해져 있지는 않은지 살표보는 것이 좋다. 차 사고의 흔적일 수도 있고 아니면 단순히 다시 페인트를 칠한 것일수도 있다. 

• 시동이 꺼진 상태로, 금이 간 곳이나 확연히 마모가 된 부분은 없는지 팬벨트의 아랫부분(도르래와 연결되어진 표면)을 확인해보도록 한다.

• 오일 딥스틱을 꺼내서, 천으로 깨끗이 닦고, 다시 넣었다가 뺀다. 오일의 높이가 적당한가? 오일이 검거나 지저분한가? 이 모든 것이 차가 받아야하는 관리가 제대로 이루어지지 않았음을 보여주는 표시이다. 또 많은 비용이 드는 헤드 개스킷(head gasket) 문제를 일으킬 수 있는 딥스틱에 달라붙는 오일에 물방울을 찾아내도록 한다. 

• 오랜시간 동안  차가 운행되지 않은 상태이고 레디에이터를 만지면 차갑다면, 천을 이용해서 레디에이터 뚜껑을 조심히 그리고 천천히 열도록 한다. 차의 냉각기 시스템은 압력이 가해져있고 냉각수가 뿜어져 나올 수 있어서 부상을 입을 수 있기 때문이다.

시동 걸기 

엔진 오일이 부족한 것을 알려주는 오일 경고등에 불이 들어왔나요?

너무 적은 양의 엔진오일은 엔진에 좋지 않지만, 너무 많은 양의 엔진오일을 넣는 것 또한 문제를 일으킬 수 있습니다. 그렇기때문에 엔진에 오일을 넘칠 정도로 지나치게 많이 넣지 않도록 조심해야 합니다. 또, 차에 따라 등급에 맞는 적합한 엔진오일을 사용하기 위해 사용자 안내서를 찾아 읽어보세요.

다음은 얼마만큼의 오일을 추가해야 할지 알 수 있는 방법입니다. 

1. 엔진 예열을 위해서 충분히 오래 주행한 후, 평지에 차를 주차하고, 시동을 끈 후 2분을 기다리세요.

후드 아래를 들여다보고 오일량 점검을 위한 계량봉인 딥스틱(dipstick)을 찾으세요. 요즘 대부분 최신식 차들의 딥스틱 핸들은 밝은 노란색이나 오렌지색의 플라스틱 고리로 되어 있습니다.

2.딥스틱을 꺼내고, 보푸라기가 일어나지 않는 천으로 닦아낸 후 다시 완전히 집어 넣었다가 꺼내세요. 이 딥스틱이 엔진오일의 높이를 표시해 남아있는 엔진오일의 양을 표시해줍니다. 딥스틱에 묻은 오일의 광택으로 엔진의 현재 레벨을 나타내 줄것입니다.

3. 만일 오일 레벨이 바닥의 ‘fill’ 선에 있거나 그 아래로 내려가면, 1쿼트짜리 오일의 반을 엔진의 상단부분에 부착된 엔진오일 통 뚜껑을 열어 오일을 추가하세요. 

2분을 기다리고, 다시 오일의 높이를 확인하세요. 여전히 오일의 높이가 낮다면, 조금씩 오일을 더 부어주세요. 

어떤 차들은, 3만 마일 마다 쿨런트를 교체하는 것이 좋습니다. 

그런데 차량 점검 스케줄에 쿨런트 교체가 아예 포함되어 있지 않은 차들도 있습니다. 

예를 들면, 현대자동차는 대부분의 현대 모델들은 흔히 부동액(antifreeze)이라고 말하는 쿨런트 또는 냉각수를 처음 6만 마일 이후에 교체해야한다고 설명합니다. 그리고나서 3만 마일마다 쿨런트를 교체하라고 합니다. 일부 메르세데스-벤츠 모델들도 3만 마일마다 교체를 하지만, 벤츠의 다른 모델들은 12만마일이나 12년이 되었을 때 교체를 합니다. 또, 나머지 메르세데스 모델들은, 여전히 15만마일 또는 15년일 때 쿨런트를 교체합니다.   

일부 차 회사들은 잦은 견인과 같은 “험한 사용”으로 인해서 쿨런트를 더 자주 바꿀 것을 권하고 있습니다. 어쨌든, 많은 쉐보레 차들을 위한 쿨런트 교체 시기는 차를 어떻게 운전했던지와  상관없이 15만 마일로 바뀌었습니다. 

어쨌든, ‘평생 수명’ 냉각수가 탑재된 차를 파는 일부 딜러를 포함한 여러 정비소들은 매 3만 마일이나 5만 마일 처럼 자동차 회사에서 권장하는 점검 스케줄보다 더욱 자주 교체해야만 한다고 설명합니다. 

그 이유는 다음과 같습니다. 대부분의 차들은 여러해 동안 더운 날씨에 달아오르는 것과 추운 날씨에 어는 것을 방지해 줄, 적거나 또는 메인터넌스가 필요없는 부동액과 물이 50대 50으로 혼합된 롱라이프 엔진 쿨런트를 사용합니다. 요즘 차들은 또 모든 종류의 부동액 교체에 더 길어진 교체 간격 시간을 갖고 있습니다. 왜냐하면 환경 규제기관이 폐기되거나 재활용을 해야만 하는 폐부동액의 양을 줄이라고 자동차 회사들에게 압박을 가하고 있기 때문입니다.  

쿨런트는 시간이 지나면서 변질될 수 있고 외관상으로만은 상태를 말하기 어려울 수 있기 때문에 상태가 양호한지를 보기위해 점검을 해봐야합니다. 점검 결과 부동액 양이 충분할지라도, 부동액은 시간이 지나면서 점차 더 산성화될 수 있고 부식의 원인이 되는 녹억제 성질을 잃을 수 있습니다. 

부식은 레디에이터, 워터펌프, 온도조절장치 그리고 쿨링시스템의 다른 부품들을 손상시킬 수 있습니다. 그래서 5만 마일 이상된 차량의 냉각수는 주기적으로 점검해야 합니다. 냉각 장치가 제대로 작동하는 것처럼 보여지더라도, 부식의 징후를 살펴보기 위함이고 또 충분한 냉각과 과열 방지가 되는지를 확실히 하기 위해서 입니다. 산도를 측정하는 테스트 용지와  냉각과 과열 방지를 측정하는 하이드로미터로 확인할 수 있습니다.  

만일 부식방지제가 변질되었다면, 쿨런트를 교체해야만 합니다. 이 쿨링 시스템은 또한 점검 스케줄이 언제이고 몇 마일을 달렸던지간에 오염물을 다 쏟아 버려야합니다.  

반면에 점검결과 쿨런트가 제 역할을 다하고 여전히 부식되지 않았다면, 자동차 회사들이 권장하는 것보다 더 자주 쿨런트를 교체하는 것은 돈낭비 일 수도 있습니다.   

며칠 전 점화장치 불량으로 인한 160만대 제너럴모터스의 차량 리콜은 운전 중에 엔진이 꺼지면 어떻게 해야할지에 대한 의문을 불러 일으켰는데요 컨수머리포츠에서 운전 중 시동이 꺼지는 비상시 대처할 수 있는 안전 요령을 소개했습니다. 

먼저, 도로를 주시하면서 길가에 정차할 곳을 찾고 차를 멈춰 세우세요. 

만약 도로를 달리고 있는데 시동이 멈추면, 곧 파워핸들과 파워 브레이크도 작동이 되지 않을 것입니다. 그렇지만 좀 오래걸리고 훨씬 많은 노력을 요하기는 한다해도 여전히 차를 길가로 이끌어 인도하고 멈출 수는 있습니다.

개스가 떨어지는 것 부터 연료펌프와 얼터네이터(교류발전기)의 불량이나 그 이외의 고장까지 여러가지 이유로 엔진파워가 꺼질 수 있는데요 리콜된 2005~2007년형 Chevrolet Cobalt, 2003~2007년형 Saturn Ion과 2006~2007년형 Chevrolet HHRs, Pontiac Solstices, 그리고 Saturn Skys의 경우에 문제는 점화 스위치였습니다. 엉성하게 만들어진 점화 스위치는 만약 운전자가 부주의로 키 또는 열쇠고리를 무릎으로 살짝 건드리면 쉽게 꺼질 수 있는 것이죠. 

만일 운전 중이고 열쇠가 뜻하지않게 움직인다거나 하면 중립에 기어를 놓고 엔진을 다시 켜 보도록 해보세요. 그리고서 드라이브 모드로 다시 옮기면 다시 차가 순조롭게 움직일 것입니다.

만약 엔진이 다시 켜지지 않거나 다른 이유로 멈춘다면, 브레이크를 밟고 서서히 핸들을 길가 쪽으로 돌리세요. 속도를 늦추는 동안에 핸들은 점점 무겁게 느껴질테지만 방향을 트는데는 돌리는데는 여전히 무리가 없을 것입니다.  

그리고나서 비상등을 켜고 도움을 요청하세요.

GM은 4월에 리콜된 차량의 소유주에게 어떤 줄이나 열쇠고리같은 것 없이 키만을 사용하라고 알려주기위해 연락을 취할 것이라고 얘기했습니다. GM이 대체 부품을 마련하면 하자마자  또다른 편지를 통해 차량 수리를 하도록 소유주들에게 알려줄 계획입니다. 

대부분의 사람들은 프리미엄 개솔린을 사용하는 것이 레귤러 개솔린을 넣는 것보다 자동차 엔진에 더 좋을 것이라고 생각하는데요 사실은 그렇지 않습니다. 특히나 개스값이 비쌀 때 프리미엄 개스를 넣는 것은 큰 실수라는 것을 알고 계시나요?

개솔린 속 화학물질인 옥탄의 등급은 "보통, 양호, 최상"으로 나타내지 않습니다. 단순하게 등급은 개솔린이 엔진의 연소실에서 통제하기가 어렵게 폭발적으로 연소되는 상태인 노킹(knocking) 또는 핑잉(pinging)을 위해 연료의 내성을 측정해서 매겨집니다. 엔진의 노킹과 핑잉은 엔진을 망가뜨릴 수 있습니다.

고옥탄 개솔린이 저옥탄 개솔린보다 더 노킹에 잘 견뎌내긴 하지만 대부분의 엔진은 옥탄등급이 약 87인 레귤러 개솔린을 쓰도록 디자인 되었습니다. 프리미엄 개스를 필요로 하는 엔진은 전형적으로 노킹에 더 취약한 스포츠카와 고급 차량에서 찾아볼 수 있는 더 파워풀한 엔진입니다. 그렇기에 옥탄등급 91이나 그 이상 등급의 연료를 권장하는 것입니다. 레귤러 개스로 작동이 가능하도록 디자인 된 엔진에서 프리미엄 개스를 사용한다고 자동차의 성능을 향상시키지는 못합니다. 

프리미엄 개스의 이용이 권해지는 일부 몇몇 엔진들은 레귤러 개스를 사용해도 문제가 없습니다. 왜냐하면 엔진의 노킹 센서 장치가 연소실에서 제어할 수 없는 연소 상태를 감지하기 때문입니다. 연소 상태를 발견하면 엔진의 컴퓨터조절 시스템은 충격을 없애고 파워는 조금 줄이면서 엔진 타이밍(자동차엔진 내의 방전 불꽃 발생 속도)을 지연시킵니다. 만약 자동차의 일부 성능을 포기하는 것을 크게 개의치 않는다면, 조금 덜 비싼 레귤러 개솔린을 넣어서 사용함으로 돈을 조금 더 절약할 수 있을 것입니다.여러분 자동차의 엔진에서 레귤러 개스 사용이 가능한지를 확인하기 위해서는 여러분 차의 사용자 안내서를 읽어보시거나 딜러의 Service Department에 가셔서 물어보세요~

운전 중 여러 난감한 상황에서 어떻게 대처해야 할지 알아볼까요?

여름철 장거리 자동차여행을 힘들게 하는 요소들은 궂은 날씨와 짜증내는 뒷좌석의 아이들 이외에도 여러가지가 있습니다. 엔진이 꺼졌을 때나 (최근 GM의 160만대 차량 리콜의 이유) 또는 차가 갑자기 그리고 의도치않게 급발진 될 때 (2009년과 2010년 토요타 리콜의 원인) 아니면 타이어가 펑크났을 때, 어쩌면 여러분은 운전 중일지도 모릅니다. 다음은 이러한 상황에 닥쳤을 때 당황하지 않고 대처할 수 있는 방법입니다.  

꺼진 엔진. 개스가 떨어지는 것에서부터 결함이 있는 연료펌프나 교류발전기(alternator)까지 여러 이유로 자동차의 시동이 꺼질 수 있습니다. (리콜된 GM자동차들에서는 엉성하게 만들어지고 의도치않게 쉽게 시동을 꺼뜨리는 점화장치가 문제였었지요.) 만일 운전 중이고 자동차 키가 잘못해서 악세사리 쪽으로 움직인다면 기어를 중립에 놓고 시동을 다시 걸으세요. 그런 다음 다시 드라이브로 기어를 옮기고 운전하세요. 만약에 엔진이 다시 켜지지 않거나 다른 이유로 차가 멈췄다면, 브레이크를 밟고 서서히 길가 쪽으로 핸들을 틀어 차를 몰고 가십시오. 이 경우에는 파워 핸들이 말을 듣지 않아서 핸들이 더 무겁게 느껴질 수 있지만 차를 움직이는데는 문제가 없습니다. 한 두번 브레이크를 밟고나면 브레이크 파워부스트가 다하기 때문에 필요시 비상 브레이크를 사용해서 되도록 빨리 멈춰 서세요.  

급발진. 급발진 시에는 자동차의 시동을 끄지마세요. 왜냐하면 시동을 완전히 끄면 핸들을 움직일 수가 없기 때문입니다. 기어를 중립에 놓으세요. 일부 현대식 기어셀렉터는 기존의 기어와는 조금 달라서 중립기어가 어디에 있는지 헷갈리기도 합니다. 만약 여러분 차가 현대식 기어셀렉터를 가진 차라면 빈 주차장에서 저속으로 기어를 중립으로 놓고 연습해 볼 수 있습니다. 혹시 걱정스러울 정도로 엔진에 속도가 붙어도 걱정할 것 없습니다. 대부분 요즘 차들은 레브-리미터(rev-limiter)가 있어서 엔진의 최고 회전 속도를 컨트롤해 줍니다. 안전한 장소로 차를 몰고 가서 완전히 멈춰선 후 중립상태에서 엔진을 끄세요. 마지막으로 기어를 파킹으로 옮기거나 아니면 수동 기어일 때는 비상 브레이크를 채우세요.     

펑크난 타이어. 도로 위 차선 한 가운데서 멈추지 말고 핸들을 꼭 붙잡은 상태에서 안전한 위치로 자동차를 천천히 몰고 가십시오. 타이어가 펑크나는 것을 방지하기 위해서 모든 바퀴와 스페어타이어에도 자동차 회사에서 권장하는 공기압에 알맞게 바람을 넣어두세요. 적어도 매달 바퀴 공기압을 확인하세요. 대부분의 타이어 문제점들은 바람빠진 타이어로 인한 것들입니다. 그리고 타이어 측면에 불룩하게 튀어나오거나 갈라진 부분들을 점검하세요.

위에서 언급한 비상 상황들 중 어떤 것이든 일단 여러분이 안전하면 숨을 깊게 내쉬고 나서 자동차의 비상등을 켜고  도움을 지원을 요청하세요. 

차안에 비치해 두어야 할 것들.

기본적인 비상 도구들 외에 추가로 다음의 도구들도 구비해 놓으세요. 가능하다면 이 도구들이 정상적으로 작동을 하는지 확인을 위해 정기적으로 점검을 해주세요 그리고 실제 비상시에 사용하기 전에 각각의 도구들을 사용하는 법을 숙지해두세요.  

• 핸드폰과 차량용 충전기

• 소화기

• 경고등, 위험 삼각표지, 또는 신호탄

• 잭과 스패너 (만약 자동차 바퀴가 런플랫 타이어가 아니라면...)

• 비인화성 고무 타이어 펑크 방지제(tire sealant) (임시로..)

• 여분의 퓨즈 (맞는 타입이고 교체법을 위해서 자동차 매뉴얼을 확인해보세요) 

• 밝은 방수용 손전등

• 장갑, 손 세척제, 깨끗한 천

• 오토 클럽 카드나 로드사이드 어시스턴스(roadside-assistance) 번호

• 점퍼케이블 또는 휴대용 배터리 부스터 

• 펜과 종이 (유리창에 메모를 남겨놓거나 사고 정보를 적기 위한)

• 탈출 장비 

  (안전벨트를 자를 수 있는 칼날이 있는 자동차 열쇠고리와 창문을 깰 수 있는 못처럼 뾰족한 것)

차를 더 오래 유지할 수 있는 간단한 방법들

안심할 수 있는 요즘 차들의 품질 중 하나는 차가 잘 달리는 것을 유지하기 위해 훨씬 더 적은 횟수의 점검을  필요로 한다는 것입니다. 점화플러그, 브레이커 포인트 그리고 계절적 사용제품인 냉각기, 그리고 만일 오래된 차일 경우, 차체에 녹슨 것을 교체하는 일은 일반적입니다. 

현재, 많은 점화플러그는 교체까지 10만 마일을 달릴 수 있게 합니다. 전자 점화장치는 포인트와 냉각기가 제외됩니다.  자동차의 차대인 새시, 서스펜션, 그리고 트랜스미션 일부는 평생 윤활유가 됩니다. 

그리고 부식 워런티는 보통 6년이나 그 이상 유지가 됩니다. 게다가 신뢰도는 상당히 개선되었습니다. 그 결과는 가장 최근 모델의 승용차와 트럭은 보통 일반적인 유지관리로만도 20만 마일을 갈 수 있습니다. 여기에 여러분에게 도움이 될만한 여러분이 직접할 수 있는 몇 가지 간단하고 주기적인 점검 그리고  방법이 있습니다. 

1. 엔진오일을 확인하라 

정기적으로 매달 차가 좋은 상태에 있는지를 확인해야 합니다. 오일이 새는 것을 발견하거나 오일을 더 넣어야 하는 것을 알아챘다면 더 자주 차를 확인해야 합니다. 차를 평평한 땅에 주차를 해놓고 정확하게 딥스틱을 사용해서 오일이 얼마만큼 남았는지를 확인할 수 있도록 합니다. 오일을 너무 넘치도록 넣지 않도록 합니다. 그리고 만약 오일이 샌다면 어디가 새는지 찾아내고 되도록 빨리 고치십시오. 

2. 타이어 공기압을 확인하라 

한 달에 한 번 장거리 자동차여행 전에 스페어타이어를 포함한 각 타이어의 압력을 확인하기 위해 정확한 타이어공기압 게이지를 사용하세요. 공기압 확인은 타이어가 차가운 상태일 때 하십시오 (차를 몰기 전이나 2 마일정도 운전 후에). 타이어의 사이드월(트레드(접지면)와 비드 사이의 고무층으로 타이어의 옆면)을 볼록하게 만드는 최대 압력이 아닌 자동차회사로 부터 권장되어지는 공기압을 사용하세요. 권장되어지는 압력은 항상 앞쪽 문설주의 안내판, 글로브박스 또는 사용자 매뉴얼에서 찾을 수 있습니다. 또한 비정상적이거나 편마모, 절개된 부분 그리고 육안으로 보이는 사이드월 돌출 점검을 반드시 하세요. 

3. 세차를 하라

만약 할 수 있다면 매 주 차를 닦도록 하세요. 차체를 닦고 필요하다면 먼지와 염분기를 제거하기 위해서 펜더와 언더케리지를 호스를 사용해서 물로 잘 닦아주세요. 그리고 물방울 자국이 4분의 1보다 더 크다면 마무리 왁스를 할 시기입니다.   

대부분의 자동차 부품가게나 정비소에서는 배터리를 사면 무료로 설치를 해주지요. 배터리가 꽤 무겁기도 

하고 다 쓴 배터리의 처리문제도 있어서인데요 손님들에게는 고마운 일입니다. 특히 정비소에서는 SUV와 

같이 높은 차의 배터리나 손이 닿기 힘든 부분의 배터리를 교체해주고 다 쓴 오래된 배터리를 재활용까지 

해주니 고마울 따름이지요.

그렇지만 혼자서도 기본적인 도구 몇 가지만 가지고도 쉽게 대부분의 차에 배터리를 설치할 수 있습니다. 

단, 사용한 배터리는 재활용을 위해 정비소나 부품가게에 돌려주는 것을 잊지 마십시오.  

차 배터리 설치 팁

• 특별히 고려할 사항은 없는지 사용안내서를 확인하십시오.

• 눈 보호구를 착용하십시오.

• 파워가 꺼졌을 때 라디오나 네비게이션 시스템의 저장된 정보를 잃어버릴 수 있으니 주의하십시오. 다시 작동하게 하려면 비밀번호를 넣어야 할 수 있습니다. 비밀번호는 일반적으로 사용안내서에 포함되어 있습니다.

• 먼저 음극 케이블의 연결을 끊으세요. (양극 케이블을 먼저 빼면 불꽃이 튀거나 폭발할 수도 있습니다.)

• 억지로 빼지 마십시오. 만약 제거되지 않는다면 부식된 배터리액에 노출되지 않도록 전문가에게 차를 갖고 가십시오. 

• 다 쓴 배터리를 제거하면 케이블과 연결장치에 금이 간 곳이나 부식된 곳은 없는지 점검하십시오. 만약 필요하면 케이블을 새 것으로 교체하십시오. 만약 교체가 필요하지 않다면 브러쉬로 연결장치를 깨끗하게 닦아 주십시오.  

• 부식방지를 위해 피복처리를 하십시오. 자동차 부품을 취급하는 대부분의 가게에서 판매하고 있습니다.

• 오래된 배터리를 정해진 재활용 장소에 버리십시오. 대부분의 차부품 가게들은 사용한 배터리를 처리합니다. 

어떻게 차 배터리를 관리할까요?

따뜻한 지역에서 산다면 2년 이상 사용한 배터리를, 추운 지역에 살면 4년 이상 사용한 배터리를 적어도 

일년에 한 번 교류기, 전압조정기, 벨트와 케이블 접속을 포함한 전체 충전시스템을 점검해야 합니다. 

시동을 걸 때 시원스럽지 않다거나 하는 등의 어떤 신호가 있다면 일 년까지 기다리지 말고 바로 점검해

보십시오.  

일상적인 서비스 사이에 정기적으로 케이블과 단자의 접속이 잘 되도록 꽉 조여졌는지 반드시 확인하십시오.

만약에 연결장치가 더럽거나 부식이 되어있으면 연결을 끊고 브러시나 청소도구로 깨끗하게 닦아줍니다.

배터리연결을 끊을때 주의 하십시오 어쩌면 라디오나 네비게이션 시스템을 위한 시큐리티코드를 다시 입력해야 할지도 모릅니다.

만약 따뜻한 지역에 살고 있다면 아마 제거 가능한 뚜껑을 가진 배터리가 설치되어 있을텐데 정기적으로 물의 레벨을 확인하고 필요시에는 증류수를 채워넣으십시오.

마지막으로 만약에 차를 장기간동안 주차해 둬야한다면 방전을 피하기위해 세류 충전기를 구입하십시오.